Обзор объективов для чего нужен. Какие бывают объективы? На что снимать портрет, а на что пейзаж? Выживание в суровом климате

Объектив - это оптическая система, состоящая из определенного количества линз (а в некоторых случаях, и зеркал), которая формирует изображение. Объектив является основой получения качественного изображения для фотоаппарата. На сегодняшний день существует огромный выбор самых разных объективов, которые нам предлагают производители оптики и фототехники. Ниже давайте рассмотрим все многообразие выбора, а также - какие объективы как обозначаются и для чего применяются.

В первую очередь, рассмотрим основные характеристики (и циферно-буквенные обозначения) объективов. Стоит выделить следующие:

1) Тип байонета;
2) Фокусное расстояние (или расстояния - если это вариообъектив);
3) Максимальное относительное отверстие диафрагмы объектива.

ТИП БАЙОНЕТА

Каждый крупный производитель фототехники, прежде чем начать производить объективы, разрабатывает байонет . Байонет - это крепежный узел, система крепежа объектива к фотоаппарату.

Существует не один десяток байонетных креплений, которые не совместимы друг с другом (например, вы не сможете накрутить объектив CANON на фотоаппарат NIKON и наоборот). Кроме того, крупные производители фототехники (CANON, NIKON, SONY, PENTAX и не только они) имеют несколько типов байонетов, которые разрабатываются под разные типы камер. Например у CANON есть три типа байонетов: EF EF-S EF-M - для беззеркальных камер. У NIKON тоже есть несколько типов байонетов: FX - для полнокадровых фотоаппаратов, DX - для «кропнутых» камер с APS-C сенсором и Nikon1 - для беззеркальных камер.

Кроме того, есть крупные так называемые «сторонние» производители (такие как SIGMA , TAMRON , TOKINA , SAMYANG ), которые свои камеры не делают и, соответственно, байонеты не разрабатывают, производя объективы для чужих систем. Нередко объективы сторонних производителей могут быть не полностью совместимы с определенными камерами - может не работать автофокус, может отсутствовать возможность записи информации о кадре (EXIF), контроль искажений или виньетирования… в общем, не без «нюансов».

Потому, делая выбор, убедитесь, что камера и объектив совместимы байонетом, а также желательно узнать, все ли функции будут работать. Если, например, не поддерживается автофокусировка, лучше знать об этом заранее, а не получить «сюрприз» после покупки.

Когда мы определились, к какому типу байонету относится объектив (к слову, если объектив от сторонних производителей, задача может усложниться отсутствием маркировки), рассмотрим те характеристики, которые всегда нанесены на любом объективе - это фокусное расстояние и диафрагма.

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

Фокусное расстояние показывает, насколько сильно мы можем «приблизить» фотографируемый объект, или насколько широко мы можем охватить фотографируемую зону. Фокусное расстояние обозначается числами в миллиметрах.
Нередко, на старых объективах можно увидеть обозначение фокусного расстояния в сантиметрах. На современных такого вы уже не встретите.

Одним числом (например - 24mm, 35mm, 50mm, 100mm, 135mm), обозначаются объективы с фиксированным фокусным расстоянием . Можно встретить еще названия - ФИКС или ДИСКРЕТНЫЙ объектив.

Двумя числами через дефис (например - 17-40mm, 28-80mm, 70-200mm, 100-400mm) обозначаются объективы с переменным фокусным расстоянием - от минимального до максимально возможного. Встречаются названия - ЗУМ-объектив, ВАРИООБЪЕКТИВ.

Нужно учитывать, что:
Обозначения фокусного расстояния указаны в эквиваленте для полного кадра. И если у вас камера, оснащена «кропнутым» сенсором, то, чтобы узнать реальное фокусное расстояние, нужно указанные на объективе значения умножить на соответствующий коэффициент - так называемый . То есть, реальные значения фокусных расстояний объектива 10-22mm для камеры с сенсором APS-C (кроп-фактор - 1,6), будут 16-35,2 mm.

МАКСИМАЛЬНОЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДИАФРАГМЫ ОБЪЕКТИВА

Нередко еще говорят ДИАФРАГМА или СВЕТОСИЛА . Но понятие светосила, в данном случае не совсем верно, т.к. данное обозначение применимо к определению физического размера отверстия, создаваемого диафрагмой, а светосила - физический термин, на значение которого влияют многие факторы и диафрагма только один из них.

Обозначения имеют следующий вид (это примеры, реальные указанные числа на конкретных объективах будут различаться):

1) 1:1.4 - встречается как на фикс- так и на зум-объективах.
2) 1:3.5-5.6 - встречается на зум-объективах.

Например, если на объективе написано 50mm 1:1.4, значит он имеет постоянное фокусное расстояние 50 миллиметров с максимально возможной открытой диафрагмой f/1.4.

Если видим подобное обозначение - 28-70mm 1:2.8-4, это значит, что максимальное значение диафрагмы для фокусного расстояния 28 миллиметров будет - f/2.8. Но для фокусного расстояния 70 миллиметров, максимальное значение диафрагмы будет - f/4.

И наконец, если видим что-то вроде 70-200mm 1:2.8, то это значит, что для любого фокусного расстояния от 70 до 200 миллиметров, максимальное значение диафрагмы может быть - f/2.8.

Нужно учитывать, что:

1) Для переменной диафрагмы у фикс-объективов, максимальное её значение, при увеличении фокуса будет соответственно меняться на один стоп. Например, максимальное значение диафрагмы для объектива 10-22mm 1:3.5-4.5 на фокусном расстоянии 15 миллиметров, будет - f/4.0.
2) МИНИМАЛЬНОЕ значение диафрагмы на объективах указывается далеко не всегда, хотя это тоже немаловажный параметр. Увидеть его можно только на объективах, оснащенных ШКАЛОЙ ГРИП . Максимальные цифры, которые на ней обозначены и есть минимальными значениями диафрагмы.

На объективах разных производителей можно встретить отличающиеся написания связки фокусное расстояние/диафрагма, но суть от этого не поменяется. Примеры ниже:

Выше были описаны основные характеристики объективов. Но есть еще дополнительные уточняющие, которых значительно больше. Обычно, циферно-буквенные маркировки этих доп. характеристик у каждого производителя свои. Получить информацию о них можно у нас на сайте в соответствующих статьях раздела нашего сайта.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТИВОВ ПО СФЕРЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

  • ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ объектив (еще говорят - короткофокусный объектив или «ширик») — объектив, с большими углами обзора от 60°, и фокусным расстоянием, варьирующимся от 10 до 35 мм. Часто используется для съёмки пейзажей, съемки в ограниченном пространстве, например, интерьеров.

  • Нередко, выделяют отдельно - СВЕРХШИРОКОУГОЛЬНЫЕ объективы, с очень большими (более 85°) углами обзора и очень короткий фокусом - от 7 до 14 мм. Из-за того, что они дают существенные геометрические искажения (бочкообразность) и обладают преувеличенной передачей перспективы, их часто используются для придания изображению дополнительной выразительности.

  • ФИШАЙ (FISHEYE - Рыбий глаз) - это объективы, с углом поля зрения в 180° и более. Характеризуется изначально присущей им очень сильно выраженной дисторсией (сферическое бочкообразное искажение), без которой такие углы обзора реализовать невозможно. Могут попадаться фишаи двух типов - КРУГОВЫЕ (с изображением в виде круга), и ДИАГОНАЛЬНЫЕ— с обычным полнокадровым изображением, и полем зрения по диагонали 180° (это фактически - самые «сверхширокие сверхширокоугольники»). Такие объективы используются только для творческой фотографии, для создания интересных геометрически искаженных изображений. Фишаи могут обладать фокусным расстоянием от 4,5 до 15 мм.

  • НОРМАЛЬНЫЙ объектив, у которого фокусное расстояние составляет от 37 до 70 мм и углом обзора от 40° до 60°. Считается, что восприятие перспективы снимка, сделанного нормальным объективом, наиболее близко к нормальному восприятию перспективы окружающего мира человеческим глазом. При этом самое популярное значение, со временем ставшее стандартом - 50 мм. 50мм объективы есть у каждого производителя фотографической оптики, причем нередко, с очень разными характеристиками и ценником.

  • ПОРТРЕТНЫЙ объектив, фокусное расстояние которого занимает промежуточное положение между нормальными и длиннофокусными. Нужно понимать, что само понятие портретный, очень относительно, а граница между портретным и длиннофокусным объективом условна. Стандартное фокусное расстояние - 85 мм, хотя «портретными» могут быть фокусные расстояния от 85 до 150 мм. При меньшем и большем фокусном расстоянии объективы дают ракурсные искажения, изменяющие пропорции лица. Для портретного объектива, кроме технических параметров, важен характер оптического рисунка и боке.

Справедливости ради, нужно сказать, что портретным - может быть любой нормальный или длиннофокусный объектив… все зависит от того, какого результата хочет добиться фотограф и как он видит результат своей работы. Есть известные фотографы, которые снимают портреты 50мм и даже 35мм объективами, и «лица гуманоидов», которые получаются на снимках расцениваются как творческий ход.

  • ДЛИННОФОКУСНЫЙ объектив — объективы, у которого фокусное расстояние составляет более 70мм иимеет угол обзора от 39° и меньше. Такие объективы предназначены для съёмки удаленных предметов (дикая природа, спортивные соревнования - все события, которые не дают возможности близко подойти к объекту съемки). Нередко выделяют еще СВЕРХДЛИННОФОКУСНЫЕ объективы. Это объективы, угол обзора которыхменее 9° и фокусные расстояния более 300 мм.

Вся вышеперечисленная классификация отталкивается от фокусного расстояния объективов. Но кроме того, Вам могут встретиться еще и такие типы объективов:

  • МАКРООБЪЕКТИВ (MACRO LENS) - объектив, предназначенный для съемки мелких объектов крупным планом. Особенностью такого типа объективов является то, что они способны фокусироваться на очень маленьких расстояниях (до нескольких сантиметров), при этом обладают фокусным расстоянием, обычно, от 60мм и более имаксимальной диафрагмой от f/2.8 и более. Кроме того хороший макрообъектив снимает с оптическим увеличением хотя бы 1:1. Все вышеописанные характеристики (малая дистанция фокусировки, длинный фокус и большие значения диафрагмы) подводят нас к основной особенности макрообъективов - возможности создать ОЧЕНЬ малую глубину резкости. у хорошего макрообъектива может быть менее миллиметра.

  • ТИЛТ-ШИФТ ОБЪЕКТИВ (TILT-SHIFT) - это дорогие специализированные объективы, у которых есть возможность корректировать перспективу изображения с помощью наклона (TILT) или сдвига (SHIFT) группы линз относительно оптической оси. Предназначены в первую очередь для съемки архитектуры и интерьеров, а также для создания панорам и интересных художественных фото с «эффектом миниатюры».

В завершение статьи упомянем еще КАТАДИОПТРИЧЕСКИЕ (или, как их еще называют - ЗЕРКАЛЬНЫЕ ) объективы…из-за их необычной конструкции и внешнего вида. Обратите внимание на зеркальный цилиндрический элемент в середине конструкции. Эти объективы используют комбинацию кривых зеркал и стеклянных элементов. Зеркальные объективы - это длиннофокусные объективы, но при этом обладающие очень малыми габаритами и возможностью фокусироваться на малых расстояниях. При этом есть и недостатки: это только фикс объективы (зум создать технически невозможно), они обладают неизменяемой и невысокой диафрагмой, они не бывают автофокусными.

В этой статье мы не будем подробно останавливаться на узко специализированных решениях, таких как мягкорисующие объективы, монокли, кинообъективы , так как это темы для отдельных статей,просто упомянем, что они есть.

Подводя итоги, хочется объяснить определенные моменты, с которыми можно столкнуться выбирая объектив.

Обычно, чем больше Вы платите, тем лучший объектив Вы получаете. Это, в общем справедливо, так как купив очень дорогой профессиональный объектив, вы не останетесь разочарованы качеством, которое получите (как качество самого объектива, так и качество выдаваемого им изображения). Но критерии выбора у всех разные:

  • кому-то нужен компактный объектив и качество изображения менее значимо, чем размер и вес,
  • кому-то важна идеальная точность и резкость изображения,
  • кто-то в первую очередь смотрит на боке,
  • для кого-то важно максимальное приближение и т.д.

Здесь специально не затрагивается тема качества изображения, так как само понятие качества очень относительно - все видят и оценивают по-разному. Для того, чтобы понять, что устраивает именно Вас, нужно определиться что вы планируете фотографировать, изучить фотографии, сделанные теми или иными объективами (в интернете можно найти немало примеров работ)...ну и конечно-же пробовать. Только практикуясь Вы придете к пониманию, что более всего подходит именно Вам.

Сегодня мы попробуем разобраться в вопросе "Какой объектив выбрать для Canon". Первое правило - какую бы марку вы ни выбрали, параметры, определяющие функциональную принадлежность объектива, для всех едины.

Байонет. Это способ крепления объектива к фотоаппарату. Как правило, у каждой фирмы - свой байонет. Считается, что каждая крупная фирма выпускает объективы с байонетам, подходящими только для своих фотоаппаратов. На самом же деле - всегда можно приобрести переходник, позволяющий ставить “не свои” объективы.

Фокусное расстояние. Ключевой параметр. По сути, это расстояние от оптики объектива до фокальной плоскости (точка, где лучи собираются, чтобы отобразить изображение удалённых объектов). Чем меньше фокусное расстояние, тем больше отображаемая площадь. Стандартное значение - 50 mm (объект отображается как видит его человеческий глаз).

Фокусное расстояние на объективах бывает:

    Постоянное. Здесь приближение объекта возможно только при физическом приближении к объекту;

    Переменное. Регулируется с помощью специального колёсика.

Угол обзора. Производный от фокусного расстояния. Площадь, попадающая в кадр. Чем меньше фокусное расстояние, тем выше угол обзора.

Светосила. Сколько света может пропустить объектив в камеру. Чем шире открывается отверстие диафрагмы, тем выше светосила (и значит, можно снимать на малых выдержках).

Светосила бывает:

    Постоянная;

    Переменная. Меняется вместе с фокусным расстоянием.

Светосила обратно пропорциональна фокусному расстоянию.

Удобнее, но и стоят дороже, объективы, где фокусное расстояние - переменное, а светосила - фиксирована.

Стабилизатор. Стабилизатор компенсирует дрожание объектива и фотоаппарата. Особенно актуален при отсутствии штатива и при не очень хорошем освещении. Чем тяжелее оборудование по весу, тем больше необходимость в стабилизаторе. Кстати, если выбираете объектив для Canon, знайте, что эта фирма выпускает объективы со встроенным механизмом смещения корректирующей линзы. Они выше по стоимости, но стабилизируют более эффективно.

Мотор. На объективах с переменным фокусным расстоянием есть моторчик, с помощью которого оно и регулируется. На более дешёвых моделях мотор более шумный (это особенно неудобно когда снимаешь в театрах, церквях, в дикой природе). Сейчас придумали USM-моторы, где движение происходит с помощью ультразвуковых колебаний. Canon одни из первых ввели эту инновацию.

Кроп-фактор. Стандартный кадр - 35 mm. Матрицы на более дешёвых зеркалках урезаются.

Объективы Canon имеют следующие обозначения: EF, EF-S, EF-M. Задаваясь вопросом “Как выбрать объектив для зеркальной камеры Canon, помните о том, что все эти обозначения говорят о принадлежности к той или иной камере. EF созданы для камер с полным кадром, также подойдут к камерам с форматом APS-C. EF-S созданы для APS-C и не подойдут для полноформатных.

Какие бывают объективы

Тип объектива зависит от вышеназванных параметров. От типа объектива зависит область его применения. Определяющие параметры - фокусное расстояние. В среднем, можно представить себе диапазон от 7 mm до 700 mm. Начнём с минимального.

Рыбий глаз (fish eye). Минимальное фокусное расстояние: 7-15 mm, максимальный угол обзора: 90-180 градусов. Придаёт снимку причудливую выпукло-вогнутую форму (будто рыба на мир смотрит). Относится к классу творческих объективов. С их помощью хорошо снимать BMX, парашютистов, то там, где нужен максимальный захват пространства.

Лучшие объективы типа рыбий глаз для Canon:

  • Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye.
  • - Сверхширокофокусный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 15 mm.
  • - Пять лепестков диафрагмы.
  • - Угол обзора 180 градусов.
  • - Минимальное расстояние съёмки - 0,2 м.
  • - Есть автофокус.


Широкоугольники. Фокусное расстояние: от 10 до 50 mm, угол обзора - от 57 до 110 градусов. Можно запечатлеть человека, небо, землю и окружающий ландшафт. Прекрасно подходит для съёмки пейзажей.

Лучшие широкоугольные объективы для Canon:

  • Canon EF-S 17-55 mm F 2.8 IS USM.
  • - Подходит для ежедневной работы.
  • - Есть стабилизатор, борющийся с размытостью в условиях оперативной съемки.
  • - Фотографии выходят контрастные и четкие.
  • - Стекло имеет антибликовое покрытие.
  • - Быстрая бесшумная фокусировка.

  • Canon EF 35 mm F 2.
  • - Широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием.
  • - Компактный, небольшого веса.
  • - Подходит для новичков.
  • - Приличная светосила даёт возможность снимать в зданиях и на улице.
  • - Малая дистанция и высокая скорость фокусировки.
  • - Встроенный стабилизатор.
  • - Резкость и контрастность.
  • - Можно снимать вблизи и издалека.
  • Canon EF 16-35 mm F 2.8 L USM II.
  • - Даёт возможность снимать в плохую погоду, позволяет интересно работать с глубиной резкости.
  • - За счёт высокой светосилы можно снимать при слабом освещении.
  • - Высокая цветопередача и передача оттенков.
  • - Быстрая и бесшумная фокусировка.

Телеобъективы. Фокусное расстояние от 50 до 500 mm, угол обзора от 5 до 30 градусов. Если нужно снять объект на значительном расстоянии, не исказив его на снимке. Или выхватить объект из толпы и как-то акцентировать на нём внимание.

Лучшие длиннофокусные объективы для Canon:

  • Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM.
  • - Полнокадровый объектив с переменным (Zoom) фокусным расстоянием 70-200 mm.
  • - Max диафрагма f/2,8, минимальное расстояние фокусировки - 1,2 м.
  • - Качественная оптика, круговая диафрагма с восемью гранями.
  • - Позволяет работать даже при тусклом свете, имеет два режима стабилизатора.
  • - Минусы - высокая цена и большой вес.

  • Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM.
  • - Объектив для кроп-камеры с переменным фокусным расстоянием 55-250 mm.
  • - Max диафрагма - f/4-4.6.
  • - Min расстояние для фокусировки - 0,85 м.
  • - Хорошо дополняет в комплекте китовый объектив.
  • - Автофокус работает бесшумно для фото и видеосъёмки.

  • Tamron SP 70-300mm f/4-5.6 Di VC SD.
  • - Полнокадровый, с переменным фокусным Zoom-расстоянием 70-300 mm.
  • - Max диафрагма: f/4-5.6.
  • - Минимальное расстояние фокусировки 1,5 м.
  • - Резкость и контраст хороши даже на предельных расстояниях.
  • - Объектив хорошо “ловит“ цвет даже по углам кадра.

Стандартные. Универсальное фокусное расстояние 15-200 mm. Угол обзора 8-90 градусов. Может работать и за широкоугольник, и за длиннофокусник.

Лучшие универсальные объективы:

  • Canon EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM.
  • - Объектив для кроп-камеры с переменным фокусным расстоянием.
  • - Max диафрагма f/3.5-5.6.
  • - Отлично подходит для съёмки пейзажей, портретов.
  • - Хорошая резкость, плавная фокусировка, небольшой вес.
  • - Невысокая цена.
  • Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM.
  • - Объектив для кроп-зеркалки с переменным фокусным расстоянием 18-135mm.
  • - Можно фотографировать, почти без потери качества, предметы, находящиеся на почтительном расстоянии.
  • - Качественная оптика.
  • - Встроенный стабилизатор.
  • - Средняя цена.

  • Canon EF 24-105mm f/4L IS USM.
  • - Объектив для полнокадровой камеры с фокусным расстоянием 24-205 mm.
  • - Постоянная диафрагма f/4L, что позволяет увеличивать фокусное расстояние без потери светосилы.
  • - Высокая резкость.
  • - Диапазон возможностей при работе с глубиной резкости.
  • - Возможны искажения в цветопередаче.
  • - Высокая цена.

Макрообъективы. Фокусное расстояние 50-200 mm. Угол обзора от 10 до 50 градусов. Позволяют снимать объект с минимального расстояния. Да, и макрообъективы бывают только с постоянным фокусным расстоянием.

Лучшие макрообъективы:

  • Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro.
  • - Снимать макро можно только в масштабе 1:2.
  • - Компактный объектив, мало весящий.
  • - Минимальная фокусировка с 0,23 метра.
  • - С системой плавающих линз.
  • - Невысокая для макро цена.

  • Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM.
  • - Единственный макрообъектив Canon, сделанный для кроп-камер.
  • - Min дистанция фокусировки 0,2 м.
  • - Плавающая система линз.
  • - Высокая светосила, небольшой вес и приемлемая цена.

  • Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo.
  • - Объектив, заточенный исключительно под макросъёмку.
  • - Увеличение от 1:1 до 5:1.
  • - Исключительно ручная фокусировка.
  • - Резкая и ровная картинка.
  • - Плавающая система линз.
  • - Оснащён держателем для крепления к голове штатива.

Китовые объективы. Стандартные, с фокусным расстоянием 18-55 mm. Угол обзора: 80-120 градусов. Обычно поставляются в комплекте с фотоаппаратами. Начальный объектив, позволяющий вам понять, что вам нужно от съёмки и какие объективы в будущем вы будете покупать.

Если вы только недавно делаете шаги в профессиональной фотографии, не гонитесь за дорогими объективами. Поначалу в комплекте достаточно будет иметь китовый и стандартный объектив. А дальше - сами решите, нужно ли вам что-то ещё или нет.

Нормальные объективы.

Нормальными объективами называются такие объективы, у которых фокусное расстояние равняется, либо на 10 - 20 процентов превышает длину диагонали кадра. Угол поля изображения у данных объективов почти всегда находится в пределе от 45 до 55 градусов.

Обычно фокусное расстояние 35-мм камер в среднем составляет около 50 мм. Для цифровых же камер данное расстояние намного меньше, это связанно с достаточно маленькими, по сравнению с 35-мм стандартным кадром, размерами цифровых матриц. Выполните операцию zoom-in или zoom-out на вашей камере. В каждой модели цифровой фотокамеры предусмотрен свой способ проведения таких действий. Очень часто для этого применяется специальный рычажок или две отдельные кнопки. При активации действия (zoom-in) производится выдвижение объектива, увеличивая фокусное расстояние, и в LCD мониторе мы видим, как изображение увеличивается в размерах, как бы «наезжает» на нас. В то же время, напротив, при активации действия (zoom-out) происходит уменьшение длины объектива, уменьшая при этом, его фокусное расстояние, а в LCD мониторе мы наблюдаем, как изображение, уменьшаясь, отдаляется от нас. Немного поэкспериментировав, мы можем добиться того, что соотношение размера объектов на нашем экране LCD монитора будет соответствовать фактическим пропорциям снимаемой нами сцены. В данном случае можно будет сказать, что фокусное расстояние нашей цифровой фотокамеры соответствует фокусному расстоянию нормального объектива.

Уменьшенное (zoom-in) и увеличенное (zoom-out) изображение одного и того же предмета.

Нормальные объективы называются именно так, потому что пропорции на получаемых при их помощи изображениях соответствуют тем пропорциям объектов, которые существуют в реальном мире, т.е. именно так, как они воспринимаются человеческим глазом.


При всем при этом, нормальные объективы не являются наиболее популярными у профессиональных фотографов. Многие из них пользуются широкоугольными объективами, которые имеют более широкий угол обзора и большую глубину резкости.

Эти жирафы выглядят одинаково, и когда вы смотрите на них невооруженным взглядом, и на снимке, полученном при помощи фотокамеры с нормальным объективом. В этом случае данный тип объективов не вносит никаких искажений при отображении реального мира.

Широкоугольные (короткофокусные) объективы.

Широкоугольными, или короткофокусными, называются такие объективы, у которых главное фокусное расстояние меньше, а угол поля изображения больше, чем у нормальных объективов, то есть фокусное расстояние у них будет меньше диагонали матрицы. Из линейки широкоугольных объективов можно выделить следующие подгруппы - сверхширокоуголъные объективы, которые характеризуются большим углом поля зрения, он может быть равным двум или даже более нормальным углам (в литературе это значение - более 83 градусов) и подгруппа линейки объективов типа «рыбий глаз», которые имеют угол поля зрения 120 градусов и более.


Короткофокусные объективы применяются при съемке в тесных помещениях, в тех случаях, когда невозможно удалится на достаточное расстояние в целях получения изображения выбранного пространства. Так же они применяются и для съемок в помещении или на природе, когда объективом с нормальным фокусным расстоянием невозможно изобразить в кадре всю выбранную композицию.


Чтобы полностью охватить снимаемое пространство (в данном случае сценка в помещении музея), необходимо использовать короткофокусный (широкоугольный объектив).

Широкоугольники применяются также и при проведении съемок под водой. Кроме всего прочего, этот вид объективов дает наибольшую глубину резкости. Именно это делает их наиболее популярными при проведении репортажных съемок уличных событий и отображения демонстраций. Следовательно, если вы решили провести такого рода съемку, то выполните операцию (zoom-out) для того, чтобы увеличить угол обзора, таким образом, мы получим в своем распоряжении фокальное расстояние, которое будет соответствовать широкоугольному объективу.

При этом, короткий фокус позволит нам наиболее близко приблизится к объекту съемки, позволив получить нам на результирующем изображении эффект необходимой перспективы, который сможет придать нашему снимку большую художественную ценность. Объект, который находится непосредственно перед объективом, получится много большим, чем остальные объекты на заднем плане.


Подобное искажение сможет придать сцене некоторый сюрреализм, который наверняка привлечет к себе внимание вашего зрителя. Вместе с широкоугольными и zoom - объективами иногда применяются еще и специальные насадки, которые позволяют еще больше увеличивать угол обзора.

Удивительный мир под углом 180 градусов: сверхширокоугольный объектив «рыбий глаз» глобально превосходит возможность человеческого зрения.

Длиннофокусные объективы и телеобъективы

Длиннофокусными или телеобъективами называется такие объективы, у которых главное фокусное расстояние больше, а угол поля изображения меньше, чем у нормальных объективов.


По виду объектив, который имеет переменное фокусное расстояние после проведения операции zoom-in, будет напоминать телескоп (потому данные объективы еще называются и телескопическими). В данном положении zoom - объектив будет обладать всеми преимуществами и недостатками телескопического объектива.

AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G VR - удобный и экономичный объектив, его охват позволит снимать практически любые объекты, находящиеся как вблизи, так и вдалеке.

Телеобъективы применяются в случаях, когда для получения крупного масштаба изображения нет возможности приблизиться к объекту съемки на необходимое расстояние, это к примеру может быть репортаж спортивных событий, фотоохота или портретная фотосъемка.


Известно, что птицы не подпускают фотографа на близкое расстояние, поэтому, чтобы сделать удачный снимок, необходима камера с длиннофокусным объективом.

Эффект от применения длиннофокусного объектива можно сравнивать с эффектом от применения бинокля. Если вместо объектива с нормальным фокусным расстоянием в 50 мм сделать съемку объективом с большим фокусным расстоянием в 300 мм, то масштаб изображения на кадре получится в 6 раз крупнее - 300/50.

Глубина резкости у телеобъективов будет гораздо меньше, чем у нормальных и тем более короткофокусных объективов, поэтому при съемке данным видом объектива необходимо более тщательно подходить к наводке фокуса на объект съемки.


Более того, при «наезде» камеры, пространство отображаемой сцены визуально сжимается и расстояния между объектами уменьшается, в итоге они кажутся расположенными намного ближе друг к другу, чем это есть в реальности.

Как видно на этом снимке, сделанном длиннофокусным объективом, при большой удаленности, что расстояние между людьми и самолетом скрадывается, и создается впечатление, что они находятся на одном расстоянии от нас.

Главное неудобство при съемке с помощью телеобъектива заключается в необходимости установки малых диафрагм. При этом приходится иметь дело с длительной выдержкой, то есть с малой скоростью срабатывания затвора, а при условии значительного увеличения снимаемых нами объектов даже самое малое дрожание камеры будет вызывать эффект смазывания изображения. Поэтому рекомендуется использовать специальный компактный штатив, который позволит оперативно провести съемку методом упора его в пояс.

Обращайте внимание при применении телеобъективов или zoom - объективов выступающих в их качестве, при проведении портретной съемки, то есть при фотосъемке лица человека крупным планом. На следующие требования:

  • ваш объектив не должен иметь перспективных искажений;
  • он должен создавать мягкий, с малой контрастностью рисунок, который позволит скрывать мелкие дефекты лица;
  • объектив должен иметь достаточно узкое поле зрения, что позволит вам удалится на достаточное расстояние от объекта съемки, создав при этом комфортные условия для работы, снизив при этом до минимума перспективные искажения;
  • должен иметь небольшую глубину резкости, которая позволит вам размыв второстепенные детали и фон портрета, выделить психологически значимые.

При съемке портрета преимущество телеобъектива заключается в том, что он позволяет сфотографировать человека не постановочно, а спонтанно. При этом человек живет своей жизнью, выражает чувства, порой даже не догадываясь, что его фотографируют. Получается очень искренне.

Всем этим требования как раз соответствуют длиннофокусные объективы с фокусным расстояниям от 80 до 200 мм для кадра размером 24 х 36 мм. Мягкость рисунка в объективах достигается специально внесенными или неисправленными остаточными аберрациями. Довольно часто для данных целей, особенно при использовании объектива с большой разрешающей силой, могут применяться дополнительные насадки, увеличивающие светорассеяние.

Очень удобно использовать длиннофокусный объектив в тех случаях, когда человек неуютно чувствует себя в присутствии камеры или когда она его просто раздражает. Вы сами это поймете, если вам придется столкнуться с проблемой фотосъемки капризных детей. Несмотря на большое удаление, результат получится точно таким же, словно вы делали съемку человека с близкого расстояния камерой с нормальным объективом.

03.12.2011 28575 Справочная информация 0

Современный фотоаппарат претерпел очень мало изменений, по сравнению с теми крупноформатными машинами, которые свет увидел в виде творений Ньепса или Прокудина-Горского. Да, они стали меньше, получили автофокус, стабилизатор изображения, а затем фотопластинку сменила пленка, которая сама стала жертвой цифровой матрицы... но глобально ничего не поменялось: изображение на фоточувствительный материал так и продолжает проецироваться с помощью объектива, который всегда был основным фактором создания изображения.

Крутые фотографы имеют возможность попробовать все, но снимают, естественно, на наиболее понравившиеся объективы — а нравятся им почему-то, как правило, довольно дорогие оптические приборы. Энтузиасты коллекцию объективов собирают годами, прицепившись к одной системе, меняя год от года в коллекции некоторые экземпляры по ряду причин… однако все это люди, уже знающие вкус фотографии. А что делать начинающему?

Действительно, при покупке фотоаппарата человек редко руководствуется собственным здравомыслием и не понимает слов «широкоугольный» и «длиннофокусный», зато прекрасно покупается на «зум» искренне полагая, что чем он больше, тем лучше и объектив. Между тем, ситуация, скорее, обратная — правда, тут все зависит от того, что поставить во главу угла. С позиций универсальности зум большой кратности, действительно, лучше, но вот для качества ситуация обратная — больший зум ведет к большим оптическим искажениям.

Фокусное расстояние

Сначала немного теории… Самая распространенная система фотоаппаратов в мире — основанная на 35-мм пленке («тип 135»), это именно тот Kodak, на который вы снимали в бытность пленочных фотоаппаратов. Именно этот стандарт потому и стал ориентиром для фотопроизводителей в потребительской сфере и именно о нем мы будем говорить в статье ниже, «забыв», что существует еще средний и крупный формат.

Сегодняшние объективы, так или иначе, привязываются к 35-мм формату, несмотря на то, что фотоаппараты сегодня от него далеки как никогда — под аналогичного размера кадр (24×36 мм) сегодня выпускается меньше 1% всех фотоаппаратов, которые на этот стандарт ориентируются. Причем подавляющее большинство выпускаемых фотоаппаратов (более 90%) — компактные, у которых размер светочувствительной матрицы в 4-6 раз меньше площади того самого пленочного кадра. И тем не менее, дабы следовать хоть какому-то стандарту, 35-мм пленка стала ориентиром для всех.

Если посмотреть на объектив компактного аппарата, можно на нем часто увидеть две шкалы, например 8-24 mm f/2.8-5.0 (38-114 mm), где обозначение в скобках соответствует фокусному расстоянию (обратите внимание, это не размер объектива), пересчитанному в 35-мм эквиваленте. Именно по нему объективы и различаются (все остальные параметры не так важны, как о них говорят).

Чтобы понять это, давайте представим два фотоаппарата: старую пленочную «мыльницу» и современный цифровой компакт разрешением 10 Мп. Мы снимаем на обоих один и тот же кадр при фокусном расстоянии 38 мм с одной позиции и печатаем его на формате 10×15. Посмотрев на кадр и не обращая внимания на разницу в качестве, мы понимаем, что различий в охватываемом пространстве практически нет — а потому, есть ли для нас разница, что матрица в 4 раза меньше пленочного кадра, а на деле фокусное расстояние составляет лишь 8 мм? Именно поэтому фокусное расстояние (ФР) просто перемножают на соответствующий коэффициент («кроп-фактор»), который можно получить, если разделить размер пленочного кадра по диагонали на соответствующий размер матрицы — так получается эффективное фокусное расстояние.

Впрочем, для зеркалок ситуация обратная: искренне полагая, что их обладатели — люди крайне опытные и понимающие суть вопроса, никто из производителей объективов для зеркалок и не удосуживается высчитывать ЭФР для них. Между тем, полнокадровых аппаратов не так много — в основном, профессиональные модели, которых всеми производителями сегодня выпущено не более десятка — а подавляющая масса существующих сегодня зеркалок имеет матрицу размером в 1.5 раза меньше, под которую уже выпущена масса объективов, не поддерживающая покрытие полного кадра. Тем не менее, указание фокусных расстояний даже на них осталось стандартным для «зеркальных» объективов — пользователю просто в каждом случае надо фокусное расстояние умножать на соответствующий кроп-фактор (×1.5). Кстати, если вы кадрируете снимок в редакторе, вы также изменяете ЭФР (если это, конечно, интересно) — ведь печатаете снимок на бумаге того же размера или смотрите в сети при том же разрешении монитора… К примеру, если сняли кадр на 50 мм, умножаем на 1.5 (кроп-фактор), кадрируем, к примеру, на 30% и, соответственно, умножаем еще на 1.33 — получается 100 мм.

Надеемся, это все понятно, так что дальше мы будем говорить как раз об эффективном фокусном расстоянии, а для зеркальных будем указывать обе цифры — так будет удобнее всем, а чем вы снимаете, совершенно неважно. Просто в зеркалке всегда можно будет выбрать соответствующий объектив, а вот для компакта будет достаточно сложно поставить соответствующее фокусное расстояние — так что делайте наугад. Впрочем, статья адресована как раз начинающим «зеркальщикам».

Для чего нужны объективы

Давайте расположим объективы таблицей, от минимального фокусного расстояния до бесконечности, и опишем их основные характеристики и предназначение (условно, конечно):

Теперь рассмотрим подробнее, для чего нам требуется каждый тип объективов в отдельности — это и определиться поможет, стоит ли их покупать и с какой целью.

"Рыбий глаз", сверхширокоугольный объектив

Объективы типа «рыбий глаз» характеризуются очень широким углом охвата окружающего пространства — при стандартном 180° по диагонали кропнутого кадра им конкурентов просто нет. В этом направлении рекордсменом является Sigma, которая выпустила объектив с фокусным расстоянием 4.5 мм и относительным отверстием 2.8 — естественно, и стоит он сказочно, зато и картинку дает, которая охватывает больше 180°.

Впрочем, за такой широкий угол охвата (практически все, что способны увидеть наши глаза, не двигаясь, вместе с периферийным зрением) и платить приходится неплохую цену. Нет, мы не имеем в виду те сказочные деньги за упомянутую нами Sigma, все гораздо проще: из-за сверхширокого охвата оптические искажения объектива становятся практически такими же, как изгиб его передней линзы - не зря же его назвали «рыбьим глазом» (видимо, изобретатели были в курсе особенностей рыбьей морфологии). Впрочем, фотографы страдали от этого недолго, научившись использовать эти слабости себе в плюс — объектив превосходно искажает перспективу и имеет практически бесконечную ГРИП с полуметра уже при диафрагме 5.6, т.е. можно снять человека с уровня 20 см над головой, и голова в кадре будет огромной, а ножки напомнят нам о карликах. Интересно искажает он и линейные объекты — колонны по бокам кадра выгибаются наружу, только круги остаются кругами (на худой конец, эллипсами), а вот все остальные объекты «плывут».

В целом, объектив считается скорее неплохой развлекалочкой (почти 100% случаев его использования приходится на эксперименты), нежели серьезным инструментом — что верно, даже в тесном помещении человеку не понравится быть выгнутым по краям кадра, пусть и вместе с колоннами.

Широкоугольный объектив

«Ширик» — необходимый инструмент фотографа-пейзажиста и репортера, снимающего тесные корпоративы или вечеринки. ЭФР здесь начинаются с 15-16 мм (на примере представлена Tokina 12-24, что составляет 18-36 мм), позволяющих охватить 90° и даже чуть больше, что «за глаза» достаточно для съемки даже в комнате. Обычно утверждается, что для ширика совершенно необязательна «большая дырка» 2.8 — однако, с этим вряд ли согласятся профессионалы-корпоративщики, которым часто приходится работать разве что не в кромешной тьме, а людей здесь можно встретить разных, в том числе и боящихся дневного света, с которым они могут спутать импульс вспышки.

Преимущество обычного линейного широкоугольника перед «рыбьим глазом» — картинка почти без искажений (чем выше цена, тем меньше сферических искажений и тем больше относительное отверстие), а недостаток — почти в два раза меньший угол охвата.

Объектив также можно использовать для искажения пропорций объектов — при съемке объектов с угла, вблизи, он визуально «сжимает» их (если вы видели, как картинка в 16:9 показывается на телевизоре 4:3, поймете), так как глаз воспринимает картинку как нормальную (снятую «нормальным» объективом), а она широкоугольная. Впрочем, такой эффект возникает и в некоторых компьютерных играх.

Обратите внимание, что люди, стоящие по краям горизонтального кадра, заметно толстеют и сбавляют в весе только по мере приближения к центру кадра.

Нормальный объектив

В пленочные времена «нормальным» (стандартным) объективом считался «полтинник», но с наступлением времен уменьшенных матриц (все-таки, полный кадр сейчас дороговат для энтузиаста) ему на смену приходит 35-мм объектив, хотя многие так и продолжают пользоваться полтинниками, пусть и угол охвата у них сократился совсем до умеренного портретника.

Нормального в объективе немного — если исключить человеческое периферическое зрение, 50-миллиметровый объектив дает абсолютно такую же картинку, которую видит человек, а потому все пропорции соблюдаются (широкоугольные этим и отличаются — они просто захватывают часть поля из периферического зрения). Собственно, раньше этого было достаточно — дальше осуществлялся просто «зум ногами». Сегодня ему на смену пришел настоящий зум.

По сути, конечно, заменить полтинник нечем — это та самая грань между широкоугольным и длиннофокусным объективом, на которой выросло не одно поколение успешных фотографов. Обычно его делают достаточно светосильным, около f/1.8, причем за смешные деньги, около 100 баксов, на что многие ведутся — однако, когда вокруг все с зумами, объектив по универсальности все же проигрывает, зато быстро учит фотографа игре в рамках кадра. Другими словами, объективы такого типа скорее для обучения, нежели для повседневного использования в разных ситуациях — и угол недостаточен для помещения, и портрет нормальный не очень-то снимешь.

Универсальный объектив, кит

Покупая первую зеркалку, обязательно берите ее в комплекте с «китом» — производители делают хитрый ход, направленный на сбыт именно своих, «родных» стекол, снижая цену на штатник ниже ее рыночной стоимости (т.е., если будете покупать такой объектив новым отдельно от фотоаппарата, в сумме разница составит 100-200 долларов, которые можно потратить как раз на полтинник). Качество штатника не ахти какое, но увидите это вы только через год-два съемки, да и то, если повезет — а к тому времени, может, и его пластмассовый корпус начнет служить не так верно, как в былые времена.

По сути, функционально штатные зумы заменили стандартные полтинники — ЭФР 50 мм сегодня находится посередине их диапазона (в случае с 18-55, конечно). Получается, что тот самый полтинник просто расширили возможностью зума, и все, оставив сам полтинник. Видите циферку 35? Это он и есть.

Преимущество «кита» перед «полтинником» — в функциональном плане, так как он и в комнате позволяет снимать обстановку, и портреты неплохие из него выходят, надо лишь кольцо зума покрутить. Недостатки тоже очевидны — по качеству он всегда проигрывает, правда, это в начале творческого пути можно смело скинуть со счетов, так как лучше объектива для учебы не найти.

Портретный объектив

Не ищите надпись типа portrait на этом объективе — таких не бывает. Портретный объектив просто имеет фокусное расстояние ЭФР 85-120 мм, в зависимости от вкуса фотографа. Причина проста: общаясь с человеком, большинство из нас смотрит на собеседника обоими глазами, а потому мы привыкли видеть совершенно определенный ракурс, и только люди с односторонними недостатками зрения видят оппонентов по-другому — впрочем, с меньшинством никто никогда не считался, и циники-фотографы не исключение. Чтобы понять этих людей, не меняя позиции, закройте один глаз рукой и посмотрите, как сильно изменился ракурс: расширились скулы, припрятались уши, расползся нос… нравится? А причина проста: глядя двумя глазами, свет от объекта (естественно отраженный — при жизни мало кто светится лично) распространяется в одном направлении, практически не сходясь, а одним мы заставляем его сходиться в одну точку под углом. Исправить ситуацию можно, сделав этот угол более острым, чтобы крайние лучи были более близки к параллельным линиям, что мы имеем, глядя на объект двумя глазами — не фонтан, конечно, но это лучшее из того, что мы имеем… ведь у объектива всего один орган зрения.

Естественно, портреты и снимаются с некоторого удаления (вновь вспоминаем «зум ногами»), в зависимости от того, что нужно: крупный план, грудной, поясной или в полный рост — узкий угол охвата объектива сам «приблизит» нас к объекту.

Обратите внимание, что есть куча различных портретных объективов — на них по своим техническим характеристикам похожи макро-объективы, но требования в обоих случаях разные: «портретник» должен не только давать резкую картинку в зоне фокуса, он еще и фон должен размывать красиво (если знаете, что такое «боке», поймете), в то время как от «макрика» требуется только резкость.

Макрообъектив

Макрофотография — чуть ли не единственное направление в фотографии, где все или почти все зависит от техники, используемой для съемки. Безусловно, художественное чутье здесь важно, но хороший объектив свою работу за вас сделает куда лучше — именно поэтому многие новички именно с макро и начинают. Макрообъектив — это любой объектив с надписью «macro» или «micro», что не просто выделяет его среди других как крутого пацана, а попросту позволяет ему фокусироваться с более близкого расстояния. Если посмотрите таблицу характеристик объектива, увидите параметр «минимальная дистанция фокусировки», которая у современных объективов может составлять 35-38 см, а у макрообъективов — 5 см и менее. Естественно, какой объектив, такая у него и работа в макро — если не хотите много шаманить в Фотошопе с доводкой результатов, покупайте сразу хороший, хотя макроигры, наверное, тоже не стоит делать увлечением на всю жизнь.

Конечно, хорошо иметь быстрый двигатель фокусировки, но это совсем не обязательно — поймать пчелу на лету даже с быстрым автофокусом не получится, и надо пользоваться префокусом и функцией его блокировки вкупе с серийной съемкой. А вот открытая диафрагма здесь играет двойную роль: «большая дырка» позволяет снимать при плохом освещении, но желаемой глубины резкости, требуемой для макро, не дает, так что дырку все равно надо зажимать. Впрочем, в некоторых случаях сверхмалая ГРИП, характерная для макро, дает неплохие результаты. Обратите внимание, что самые бюджетные модели объективов (вроде той, что на фото) «мылят» картинку, т.е. четкости, за которую ценят макро, не дает — да, это можно скомпенсировать в редакторе, но все равно уже будет не то.

По идее, макрообъектив, как и портретник, просто не имеет права быть универсальным — оба имеют весьма узкое применение и, как следствие, особенности конструктива и качества, а потому, должны покупаться только под эти цели. Естественно, моветон снимать портреты макрообъективом, но если другого нет, разве кто запретит? Лично я специально макрушник себе не покупал — просто использовал тот, что достался мне из пленочной эры.

Длиннофокусный объектив, телеобъектив

Объектив, который часто позволяет «подобраться поближе», того не делая — как правило, такие объективы, сами по себе, длиннее, по сравнению со всеми, о которых мы говорили выше. Именно ими часто меряются фотографы, хотя, казалось бы, смысла нет — ну снимешь ты птичку в небе или луну там же, а потом пойдешь на любой хостинг и туда зальешь, снабдив соответствующими тегами, зато потом, отсортировав по этим тегам, получишь еще пару тысяч сходных кадров от других пользователей, и эго при этом сильно пострадает. Да, с нами не согласятся репортеры — их такие объективы кормят (не такие, как на фото, а длиннее и толще — как раз в их работе размер имеет значение), потому что подобраться к президенту поближе и пыхать ему в лоб мощным стробом позволяют далеко не всем.

Впрочем, никто не мешает купить оную игрушку — в конце концов, есть вещи, которые нужно переболеть самому: это ветрянка, период половой зрелости и мужские «мерялки». Даже если потом не избавитесь, все равно останетесь довольны.

Снимают данным объективом, как правило, государственных деятелей, показы мод, соседок из дома напротив в неглиже и без него:). Ах да, еще луну и птичек — в конце концов, мы так редко их видим в жизни.

Бленда

Казалось бы, еще одна бесполезная вещь в арсенале фотографа, так как, с одной стороны, делает совсем некомпактный фотоаппарат еще более некомпактным, а быстро не снимается, при том, что ловить солнечных зайчиков практически не мешает (а ведь для этого она и сделана, казалось бы). Бывает либо просто в форме небольшого цилиндра, вкручивающегося в посадочную резьбу светофильтра, либо продвинутая, с байонетным соединением и на пластмассовых объективах, которым многие смещали переднюю подвижную часть, пытаясь ее снять с них, особенно с новых (соединение крепкое, надежное и неразработанные, а руки пока не привыкли) — собственно, это является возможностью подзаработать мастерским по ремонту оптических приборов и производителям оных, которые с удовольствием продадут новые.

Впрочем, польза все же от бленды есть: хоть и неудобно с ней надевать на объектив крышку, бленда подчас может защитить объектив от повреждения (когда забыли-таки ее надеть), иногда даже при невысоком падении, или от детских пальцев. Более того, объективу она придает вид более серьезного оптического прибора и сразу выдает в фотографе начинающего, так как у большинства пользующихся объективом более года-двух она потеряна, пылится на полке или имеет сломанное крепление.

Во многих случаях, ее можно использовать в турпоездках, в которые часто не берутся штативы — когда требуется подставить что-то под объектив, чтобы он не падал вниз при установке аппарата на скользкие камни.

Кстати, неиспользуемую бленду лучше снимать и, перевернув, не фиксировать на объективе, хотя возможность такая есть — потеряете в оперативности, т.к. она имеет обыкновение закрывать кольцо зума или ручной фокусировки, в зависимости от устройства объектива.

5 наибольших заблуждений, которые мешают сделать правильный выбор объектива

1. Светосила лучше стабилизатора изображения

Давайте разберемся, что делает стаб, а что светосила. Во-первых, стабилизатор помогает получить достаточно длинные по классическим меркам выдержки (правило 1:ЭФР), не смазав при этом картинку. Эта особенность весьма полезна в теле-диапазоне. Во-вторых, линзы со стабом часто имеют специальный режим для съемки с проводкой, т.е. стабилизатор работает только по одной оси. В-третьих, стаб работает вне зависимости от выбранной диафрагмы, и, потому, не влияет на глубину резкости. В-четвертых, стаб никак не влияет на объект съемки и если даже он помог не смазать все целиком, то предотвратить внезапное движение объекта съемки он не в состоянии. Светосила позволяет быстрее пропустить свет через линзу, быстрее сформировать изображение. При этом, чем больше открыта диафрагма, тем быстрее формируется изображение, и тем меньше глубина резкости. Светосила, которая дает короткие выдержки помогает, например, заморозить объект в движении. Но в целом, говоря по правде, сравнивать стаб со светосилой это то же самое, что сравнивать лыжи и сноуборд. Это два разных инструмента способных проявить свои сильные стороны в зависимости от конкретной задачи. Удобно, когда доступны оба инструмента в одной линзе.

2. Чем круче линза, тем дороже она стоит

Многие современные бюджетные линзы могут посоревноваться с гораздо более дорогими в резкости, но это не единственный параметр для объектива. Сегодня производители много внимания приделают функционалу линз - оснащают стабом, большим диапазоном фокусных расстояний, пыле- и влагозащите. Причем в условиях жёсткой конкуренции, часто сознательно ухудшают качество конструкции и стараются удешевить продукт за счет применения более дешевых материалов. Наличие у объектива байонетного крепления из пластика сегодня не такая уж и редкость.

Есть замечательные объективы, если речь идет об оптическом качестве, но если вопрос стоит о долговечности, то они же окажутся в конце списка. Очень яркий пример этому Canon 50mm 1.8 Mark II. Изображение дает просто изумительное. Именно о нем говорят как о «скрытой эльке», но качество исполнения этого объектива не впечатляет - нет шкалы фокусных расстояний, есть очень дешёвый и шумный моторчик, лепестков диафрагмы всего 5, автоматика частенько мажет с фокусом, байонетное крепление из пластика и так далее, но при цене в 100 долларов - это просто замечательный объектив, который, по моему мнению, должен быть у каждого пользователя системы Canon.

Когда покупаем объектив - платим не за те картинки, которые потом наснимаем, а за оптическое качество и качество исполнения + функционал. Если купим дорогую модель, то все три параметра будут на высоком уровне, но не факт что на высшем. Если покупаем относительно недорогой объектив - несомненно, идем на компромисс. Это может быть что угодно - качество исполнения, функционал, оптическое качество, светосила, диапазон фокусных расстояний или даже бренд. Поэтому важно выделить для себя приоритеты и покупать именно то, что нужно, стараясь при этом в последнюю очередь идти на компромисс с оптическим качеством.

3. Родная оптика Canon и Nikon намного лучше сторонних брендов Sigma, Tamron, Tokina

Есть масса примеров, когда оптика сторонних производителей, оказывается, по крайней мере, не хуже родных объективов. И говорить, что Sigma, Tamron, Tokina - мусор - просто глупо. Все дело в рыночном позиционировании конкретных брендов. Вот, например, Sigma, заслужившая в прошлом славу относительно ненадежного производителя, сосредоточена на производстве дешевых зумов с малой светосилой и в основном для кропнутых камер. В последнее время производитель существенно улучшил контроль качества и расширил модельный ряд своих объективов. Теперь в ассортименте появились великолепные как качеством, так и конструктивом фиксы Sigma 50mm F1.4 EX DG HSM и Sigma 85mm F1.4 EX DG HSM. Оптический дизайн этих линз собственной разработки. Другой производитель Tamron тоже радует отличным качеством продуктов верхней линейки. Гордость компании - светосильные зумы с постоянным относительным отверстием. Великолепные зум-объективы Tamron 17-50 mm F2.8 XR и Tamron SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD имеют огромный рыночной успех, а макрофикс Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di и вовсе считается одним из лучших в своем классе. Фирма Tokina намного менее известна широкому кругу фотолюбителей, но это, пожалуй, единственный сторонний производитель, сориентированный в первую очередь на качество, и напрямую конкурирует с лучшими линзами Canon и Nikon. Недостатком могу назвать лишь сравнительно малый ассортимент продукции. Честно говоря, даже немного обидно за достойный бренд, который настолько недооцениваться фотографическим сообществом, хотя производит объективы "элечного" уровня.

4. Фикс лучше зума

Нет - это не правда. Возможно, так можно было сказать когда-то, но сейчас - точно нет. Раньше качество зумов было намного ниже, чем теперь. Сегодня выпускаются такие отличные зумы как Tokina AT-X 16-28 f/2.8 AF PRO, Tokina 50-135mm f/2.8 Pro DX AF, Nikon 14-24mm f/2.8G ED AF-S, Canon EF 70-200mm F2.8 L IS II USM, которые в своем диапазоне выдают гораздо лучшую картинку, чем многие фиксы. Не зря, лучшие зумы в шутку называют «набором фиксов».

Правда, фиксы тоже имеют ряд преимуществ, например та же светосила, вес, конструктив, цена. Зумы более универсальны и эта универсальность бывает полезна в определённых условиях. Случаются ситуации, когда необходима большая светосила, тогда предпочтительнее будет использовать фикс. Есть также задачи, когда необходимо использовать супертелевик 800 мм, например, для съемок дикой природы. Тогда без фикса Canon EF 800mm f/5.6 L IS USM не обойтись и ни один зум его достойно не заменит. Похожая ситуация и со специализированными макрообъективами и тилт-шифтами.

5. Чем больше зажать диафрагму, тем лучше резкость, а на открытой - всегда мыло

Это наиболее частое заблуждение начинающих фотографов. Во-первых, на открытой диафрагме далеко не всегда мыло, во-вторых, главное, что у каждого объектива свои "sweet points”. У подавляющего большинства объективов на максимально прикрытой диафрагме показатель резкости сильно падает даже в сравнении с диафрагмой 8. Виной всему такое физическое явление как дифракция (явление отклонения света от прямолинейного направления распространения при прохождении вблизи препятствий).

Чаще всего, пик резкости объектива проявляется, когда диафрагма прикрывается на 2-3 стопа. Но это правило следует воспринимать весьма условно, т.к. существует великое множество исключений.

О
бласть применения: Съемка портретов и макросъемка. К этой категории мы относим объективы с фокусным расстоянием от 70 до 105 мм."Длиннофокусники", зачастую используются для портретной съемки. Если снять портрет стандартным объективом, а не телевиком (пытаясь получить высокое заполнение кадра), будут заметными некоторые искажения в передаче деталей портрета. В длиннофокусных объективах этот недостаток отсутствует. Они обеспечивают заполнение кадра и передают объект естественно, без искажений. Дополнительным приимуществом является то, что фотограф может оставаться на удобном для себя расстоянии от объекта съемки. Кроме того, достоинство таких объективов то, что они дают возможность селективно наводить резкость. Длиннофокусные объективы имеют относительно высокую светосилу, что позволяет хорошо акцентировать объект, используя нерезкий передний план или задний план. Объективы этой категории удобны в обращении и хорошо подходят для съемок разнообразных объектов.

Телеобъективы

О
бласть применения:съемка удаленных объектов, спортивных репортажей. Телеобъективы бывают 2-х типов с постоянным или с переменным фокусным расстоянием.Постоянное фокусное расстояние – от 150 мм. и выше.Переменное фокусное расстояние : минимальное значение от 70 мм. (для матриц форматаAPS-C– от 55мм.), а максимальное до 800 мм.. Данный тип объективов, характеризует прежде всего большое приближение (что позволяет пользователю снимать удаленные объекты в т.ч. спортивные соревнования с трибуны стадиона), маленький угол обзора и большие размеры. По этому при работе с телеобъективами рекомендуется использовать штатив или монопод.

Зум объективы

Область применения: Универсальный объектив, для различных сюжетов съемки. Зум объективы в последние годы завоевали большую популярность. Благодаря применению новых технологий качество зум –объективов стало гораздо выше. Съемки с их использованием предоставляют фотографу большие возможности.Объективы с фиксированным фокусом, как мы уже говорили, имеют неизменное фокусное расстояние, угол зрения и масштаб изображения.В отличии от них зум - объектив предоставляет возможность менять фокусное расстояние. Работая с одним объективом, Вы можете изменять угол зрения и масштаб, не сходя с места съемки.

Обычно при изменении фокусного расстояния изменяется и светосила объектива. Когда зум объектив работает как телеобъектив, то в него попадает меньше света, и диафрагму следует открывать больше. Пример: для зум объектива часто указываются два значения максимального открытия диафрагмы: 3,5-4,5/28-70. В этом случае объектив в положении широкого угла имеет наибольшее открытие диафрагмы 1:3,5, а в режиме телеобъектива - 1:4,5. Существуют зум объективы с постоянной светосилой, однако они гораздо дороже, поскольку имеют более сложную конструкцию.Зум объективы имеют меньшую светосилу, чем объективы с фиксированным фокусным расстоянием, имеют более сложную конструкцию из многих оптических элементов, из-за чего и невысока светосила. Увеличение светосилы неизбежно приводит к тому, что объектив становится большим, тяжелым и дорогим.

Для заметок: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обозначение и маркировка оптики от различных производителей

Специальные обозначения оптикиCanon

EF - Объективы серии EF могут использоваться на всех камерах серии EOS (как пленочных, так и цифровых). Имеют красную метку на креплении.

EF-S - объективы разработаны для работы с цифровыми зеркальными фотокамерами, которые используют датчик APS-C типа. Имеют белую метку на креплении. Не совместимы с пленочными и полнокадровыми камерами.

USM (Ultra Sonic Motor) - ультразвуковой кольцевой мотор, способствующий быстрой и бесшумной фокусировке. Данной системой оснащены многие модели и EF, и EF-S серий.

L (Luxury) - буквой L обозначаются объективыCanonнаивысшего качества, отличающиеся более высокой светосилой, прочностью и пыле- влаго защищенностью корпуса, а также линзами, сделанными из высококачественного стекла со сверхнизкой дисперсией или выточенными из флюорита. L-объективы можно узнать по красной полоске вокруг.

IS - оптическая стабилизация изображения.

Специальные обозначения оптики Nikon

AF - фокусировка происходит с помощью встроенного в камеру мотора («отвертки»), при этом собственного мотора фокусировки объектив не имеет. Автофокус на таких объективах не будет работать в следующих моделях:D40,D40x,D60,D3000,D3100,D3200,D5000,D5100.

AF-S - фокусировка происходит с помощью собственного мотора фокусировки, которым оснащен объектив.

DX - объективы специально разработаны для работы с цифровыми зеркальными фотокамерами, которые используют датчик APS-C типа.

ED - объективы, в которых использованы элементы из ED-стекла, обеспечивающие резкость и контрастность при максимально открытой диафрагме.

N – Объективы имеющие специальное антибликовое покрытие линз выполненное с применением нано технологий, обеспечивающее качественную цветопередачу и сводящее к минимуму побочные изображения и блики (являются люксовой серией).

SWM - бесшумный волновой мотор - мотор автофокусировки, используемый в объективах серии AF-S.

VR - оптический стабилизатор.

Специальные обозначения оптики Sigma

HSM (Hyper Sonic Motor) - ультразвуковой мотор, аналогичный USM (Canon) и SWM (Nikon).

DC - объективы для цифровых камер с матрицей стандарта APS-C.

DG - объективы, оптимизированные для зеркальных цифровых камер. Отличаются от DC тем, что могут использоваться с пленочными фотоаппаратами и камерами с полнокадровыми и неполнокадровыми матрицами.

EX - аналог L-серииCanon(за исключением использования флюоритовых линз).

APO - объективы с апохроматическими линзами, исправляющими хроматические аберрации.

OS - оптический стабилизатор (аналогия Canon IS и Nikon VR).

Специальные обозначения оптики Tamron

VC - оптический стабилизатор (аналогия Canon IS и Nikon VR).

PZD и USD - ультразвуковые моторы, аналогичныеUSM(Canon) иSWM(Nikon).

ASP - В объективе применены асферические линзы.

DI , - объективы могут применяться в фотоаппаратах с пленкой, полноформатной и не полноформатной матрицей.

DI II - объективы только для работы с неполноформатными матрицами типа (APS-C)

DI III - объективы совместимые только с Байонетом «Е» типа, который используется на аппаратахSONYNEX.

SP - (SuperPerformance) – эта линейка объективов отличается улучшенными оптическими характеристиками и новаторским дизайном.